Автостопом в Индию или записки космического воина. Часть 9. Тибет. Дорога Дружбы.

 

 

 

 

           Утром выяснилось, что меня отвезли немного в сторону от трассы, поэтому я сел на местный автобус, переполненный тибетцами со всяким скарбом. Я вышел на повороте и решил немного пройтись. У ближайшего придорожного кафе меня окликнули из припаркованного дорогого джипа. В него садились трoe мужчин представительного вида. Узнав, куда я еду, они показали - запрыгивай… Неплохо, подумал я, уже даже не надо голосовать… Оказалось, это большие шишки из Пекина на отдыхе. Главный дал мне визитку, где было написано, что он директор какой-то корпорации. Я не возражал. 

 

 

Коровы переплыли как-то на остров, а пастух бегал по берегу и пытался возвать к их разуму.

 

 

           Последние несколько дней я много изучал карту Тибета и моего маршрута, и мой взгляд неумолимо притягивал Эверест. От дороги до него было всего километров восемьдесят. Однако, это погранзона и пермита у меня не было, так что я был весь в сомнениях. Мои нынешние драйверы направлялись как раз туда – в Эверест base-camp. Я замер в надежде. По пути мы поели в дорогущем ресторане, точнее сказать, меня накормили. Но на этом праздник закончился. Видимо, они побоялись везти меня через посты и высадили в городке Лхадзе перед первым кардоном. Ну что ж. На том спасибо.

 

 

            Тибет и Непал связывает единственная дорога, Friendship Highway, то есть Дорога Дружбы. Она пересекает Гималайский хребет, проходя через несколько высокогорных перевалов рядом с самыми высокими на планете горами.   

 

            Машины не останавливались, и я решил пройтись. Среди гор и полей на обочине сидели три коренных тибетца, в фетровых шляпах и запыленных коричневых костюмах.  В длинные черные  волосы были вплетены бусины из бирюзы и еще каких-то камней. Я заулыбался и поздоровался с ними, они жестами пригласили сесть с ними. Но я смутился и пошел дальше. Однако, через полкилометра история повторилась, теперь это был одинокий тибетец на мосту. Я подумал, почему нет, и сел рядом с ним на рюкзак. Я уже и забыл, как это здорово вот так просто посидеть и помолчать с кем-нибудь, когда все понятно и без слов. Они чем-то напомнили мне индейцев из книг, своей открытостью и созерцательностью. Спокойно взирают они, как этот новый  и чуждый  мир вторгается на их землю. Я попрощался и пошел дальше.

 

 

           Первый пост я прошел на удивление легко. Просто прошел с глупым видом… никто меня даже не окликнул. Возможно, и не должен был. 

Пройдя пару километров вверх по ущелью, я стал голосовать. Из ближайшей деревеньки ко мне сбежались чумазые детишки и стали кричать ”Hello, money!!”, что переводится как “привет, деньги”, да уж. Западная культура в виде туристов докатилась и сюда, сильно при этом исказившись. Денег я им не дал, зато у меня были конфеты.

 

Из этих плиток делаются крыши у местных домов.

 

Яко-корова.

 

           Машин не прибавлялось, и я решил воспользоваться случаем прокатиться на местном автобусе, появившемся из-за поворота. Судя по карте, впереди лежал перевал 5200 метров высотой, первый из двух перевалов отделяющих меня от Непала. Автобус – это что-то с чем-то. Все курят, пьют пиво, хабарики и бутылки кидают прямо на пол, все окна закрыты, орет музыка… На перевале мне, конечно, поплохело. И не мне одному. Мой сосед по креслу оказался туристом из Шанхая и хорошо говорил по-английски, мы дружно открыли окно. 

 

Перевал. Выглядит весьма мирно.

 

 

            К вечеру мы добрались до Тенгри – это последний крупный населенный пункт на пути к Эвересту. На деле это несколько гостиниц на перекрестке, довольно грязных и дорогих, хотя есть чистые и очень дорогие. Мы познакомились с четырьмя китайцами и поселились вшестером в одной комнате по 30 юаней с носа. Вечером я прогулялся по окрестностям, наслаждаясь видом невероятного тибетского небосвода. 

 

 

           Утром проснулся в 9. Тело ведет себя странно. Пока сидишь, все в порядке, встаешь – шатает, в глазах темнеет. Пройдешь – одышка, высота примерно 4200. Предыдущим вечером решили вместе с шанхайцем пробиваться в base camp, но утром он был что-то совсем плох. Бледный и задыхался. Пошли вместе на трассу, поворачиваюсь, а его нет. Возвращаюсь – сидит на лавке, еле дышит. Я начал бояться, как бы мне не пришлось тащить его с горы. Застопил машину , сели.

 

           Судьба распорядилась по-своему. Но посту за Тенгри моего друга отправили обратно военные, оказывается, китайцам тоже нужен пермит. Со мной же у них был отдельный разговор. Я только твердил, что не знаю ни про какие пермиты, я и не знал особо. На вопрос о том, как я сюда попал, я показывал на мою машину, говоря - вот она. В итоге мне сообщили, что я должен ехать прямиком к границе, никуда не сворачивая. Суровый военный вернул мне паспорт, недоверчиво глядя на мое счастливое лицо. Поехали дальше вдвоем с водителем.

 

           К Эвересту есть две дороге, та, что биже к Лхасе, более проезжая. Другая, более разбита, но она кароче и вроде как постов на ней меньше. Я выбрал ее.

 

           Свернув с трассы, я сразу же вляпался. Первый пост в 300 метрах от поворота за скалой. Я вышел прямо к билетеру. Поприпирался с ним и сделал вид, что иду в село, а он сел повыше на скале и стал следить за мной. Пришлось отойти на километр до реки, а потом идти вверх по течению. Зачем все это, спросите вы? Так вот. Просто билет стоит не дорого, но надо заплатить еще за джип и водителя, без них не пустят, и чтобы продали билет, нужно купить пермит… Все это большой китайский бизнес, в котором я не мог и не хотел участвовать. 

 

 

 

            План такой - до базового лагеря отсюда 80 км, это можно пройти за четыре дня, обратно вниз, быстрее. Возможно поймать машину. И обходить стороной посты.

 

            В этот день я действительно ощутил себя в Гималаях. Иду с рюкзаком, жадно глотая крохи кислорода и не зная на сколько меня хватит. Все тело странно вибрирует и не понятно, следующий шаг, он последний, быть может, или нет еще… Высота примерно 4500 метров. Вокруг нереальные пейзажи. По краям огромной горной долины везде идет дождь, надо мной – солнце. Справа возвышается снежный пик – 7 400 метров, судя по карте.

 

 

Земля изрыта норами, из которых высовываются странные суслики. Кое-где пасутся лошади и лохматые коровы.

 

 

 

           Вдруг вижу огромного белого яко-быка. Наверное, какая-то помесь. Он задумчиво смотрит на меня и, видимо, думает, что это за странное существо, зачем оно пришло сюда, что ему нужно? Перебирая подаренные четки, иду дальше. 

 

 

           Впереди два пастуха гонят стадо яков. Один як решил, наверное, что хватит с него стадной жизни и побежал от них в мою сторону. Я пытаюсь его остановить, но пастух знаками показал, что не надо. Так они и убежали за горизонт.

 

 

 

 

          Через 10 километров поднимается сильный ветер, я устал и проголодался, пора обедать. Впереди видна деревня, направляюсь к ней. Там только коренные тибетцы, с красными лентами в волосах и синими серьгами. По-китайски или по-английски они не говорят. Жестами показываю, что хочу есть, один приглашает в дом. Захожу и испытываю шок, снаружи красивый, внутри дом напоминает пещеру. Земляной пол, везде свалены одежда, сельский инвентарь, какие-то бочки и канистры, глиняная посуда, мусор. Остается смириться. Внутри женщина с ребенком и бабушка. Мне приносят бомжпакет. Я отказываюсь и показываю на картошку в мешке. Приносят вареную картошку в мундире. Теплую. Я счастлив. Ем. Мальчик крутится вокруг меня, довольно чумазый, лет четырех с виду. Я решил подарить ему брелок, который мне оставила женщина-водитель из Киргизии. Тот самый привет Гималаям. Я поблагодарил хозяев за еду и предложил деньги, взяли пять юаней.  Я решил не составлять впечатление обо всех Тибетцах по одному дому.

 

           За селом ветер усилился, а дорога сильно испортилась, превратившись в каменистый большак. Вдруг вижу на обочине столбик с табличкой на английском и китайском. '' Вы входите в зону ядра Гималаев. Область выше 4600 метров с сухим и холодным климатом, эндемичными флорой и фауной…'' и так далее. Высота 4650, указана на столбе.

 

 

 

 

           Прохожу еще пару километров, смотрю на часы – 7 вечера. Пора ставить палатку. Через полчаса залезаю внутрь. Ужинаю чаем и размоченным урюком. Тело ломит от усталости. Холодает, ветер усиливается, добавляю к спальнику космическое полиэтиленовое одеяло, подаренное мне как-то моим другом Серегой Быковым в Крыму. Оно реально спасает, ночью очень холодно. Мышцы ноют, 20 километров на такой высоте – порядочно, для меня конечно. Забываюсь неспокойным сном.

 

 

          Утром меня ждет сюрприз, начинает валить снег. Решаю выждать. Через три часа вокруг уже сугробы. Сверху одна за одной начинают ехать машины. Я с грустью смотрю на свои легкие кроссовки. Видимо, увидеть Эверест мне сейчас не суждено. Если это циклон, он может продержаться и неделю, а столько мне не протянуть на такой высоте в снегу и без обуви. К тому же снегопад закроет перевалы, и я окажусь заперт в Тибете.

Решаю ехать вниз.

 

 

 

          Быстро собираюсь, ноги промокли в миг, одеваю все что есть, стоплю машину. Мне говорят 200 юаней за 20 километров. Говорю дам 20. Закрывают дверь и уезжают, оставляя меня в снегу. Это были непальские гиды, судя по номеру и курткам. Ехали с работы, видимо…

 

          Вторая машина забирает без вопросов. В ней китайская молодежь. Едут в Непал. Неужели спасен? Нет. Интересное впереди. Через 40 километров останавливаемся, дальше не пускает полиция. Впереди перевал 5400 метров. Ждем часа полтора в грязном кафе в небольшой деревне. Здесь уже собралось человек сорок иностранцев. Наконец, прошел слух, что можно ехать. Полиция берет с нас расписку, что мы принимаем всю ответственность на себя, а меня даже заставляют поставить отпечаток пальца в виде росписи. Я все это время с мокрыми ногами, согреться так и не удается. Наконец, трогаемся.

 

 

 

 

           Чем выше поднимаемся, тем больше снега и сильнее ветер. На перевале уже огромные сугробы и заносы. На спуске снега еще больше, циклон разбивается о южные склоны Гималаев.

 

 

Последний перевал по дороге из Тибета в Непал. Высота 5400 метров.

 

 

 

 

Эти яки бежали минут пятнадцать перед машиной, их пытались согнать, но безуспешно. Видимо, выбившись из сил, они соскочили в снег.

 

          Через час выбираемся из пурги, но нас ждут новые приключения. Дождь размыл склоны, и вся дорога завалена огромными камнями. Периодически вылезаем и толпой скидываем их в пропасть, чтобы проехать. Через 30 километров опять полиция – все, дорога закрыта до завтра из-за селей и камнепадов. Решаем ночевать в ближайшем городке в дорогущем и грязном гесте без душа и горячей воды. Зато поели хорошо.

 

 

         Утром трогаемся. Дорога действительно в ужасном состоянии. Вся засыпана булыжниками, самые большие - размером с машину. В нескольких местах куски полотна упали в обрыв, каждые полкилометра дорогу преграждают сели. Есть на что посмотреть.

 

 

          Спускаемся ниже и попадаем в сказку. Сквозь облака проступают стены огромного ущелья. Все склоны покрыты пышной зеленью, и со скал низвергаются тысячи водопадов. Местами вода льется прямо на дорогу, и машина проезжает сквозь струю. Чем ниже, тем гуще лес, покрывающий склоны. Наконец, выглядывает солнце. Сразу становится тепло. Кругом парит. Воздух, как манна, насыщен ароматами зелени и кислородом.

 

          Въезжаем в городок, вцепившийся в отвесные склоны гор. Дома на противоположной стороне ущелья – уже Непал. Граница проходит по мосту Дружбы, одноименном с дорогой. 

 

 

На другой стороне ущелья уже Непал.

 

          И вот, момент истины! Я вхожу в здание таможни. На традиционный вопрос о пермите и гиде, я ответил, что оставил их в Лхасе. Меня попросили дать контакты гида, на что я глупо заулыбался и сказал, что это невозможно… Серьезный офицер в форме сообщил мне, что я не могу выехать из страны и мне нужно возвращаться в Лхасу и делать документы. Мой ум отказывался в это поверить, я просто ждал, что будет дальше.

 

          Меня отвели в какую-то комнату и там записали в тетрадь, а потом сказали, что в этот раз они меня пропустят, но в следующий у меня будут большие проблемы. Но тогда это уже не имело значения…  По мосту Дружбы я пересек пропасть бюрократии. Свершилось, я в Непале!