Автостопом в Индию или записки космического воина. Часть 8. Лхаса.

 

            И вот я в Лхасе, столице буддизма, родине лам. Однако время неумолимо. Цивилизация давно добралась сюда. Теперь это большой современный город. Стеклянные офисы, куча машин, банки и кока-кола. И везде следы китайского присутствия. Множество вывесок на китайском, повсюду солдаты и полиция. Но я в предвкушении, где-то в этом городе находится Потала.

 

 

            Через пять минут буквально нашел гостиницу. Чистую и недорогую, и даже пермита не спросили. Странно.  Я помылся и переоделся и хотел сосредоточится на мыслях о Тибете, но меня неумолимо тянуло туда. То ли от одиночества, то ли в переизбытке чувств я пошел. Она все еще была там. Я подошел. Конечно, по-английски она знала всего  слова три  и совсем не понимала, что мне нужно… Из отеля вышел швейцар и составил нам компанию, пытаясь выяснить, что я хочу, но я не растерялся и достал свой китайский ай-пад. И там написал «гулять» и показал ей перевод. Она сказала окей, и мы пошли.

Это было так мило, эти полчаса. Мы шли и молчали, так как языковой барьер оказался непреодолимым. А я смотрел на нее неотрывно и на город.  Но у этого романа не было будущего, видимо. Каким ветром меня занесло в этот город?

 

           Столько чудес ждет меня, пора в путь.

Нашел карту и поехал к Потале. 

 

           Она великолепна,  само олицетворения буддизма, плывет на горе сквозь Вечность Вселенной. Кажется, она была здесь всегда и будет всегда. Но внутри она пуста – теперь это музей. А город заполонили китайцы своей прозападной культурой.  Но я был рад все равно, каким-то чудом я оказался в этом городе, не веря до конца в осуществимость затеи и в реальность этого момента. Я посидел на площади перед Поталой, обошел ее, погрузившись в парк с северной стороны. Кругом множество ступ и молитвенных барабанов, паломники обходят их по часовой стрелке и крутят.

 

 

 

Потала.

 

 

 

 

Иностранные паломники.

 

 

 

Вечером вышел на берег Брахмапутры и направился в гостиницу.  

         Утром разбудили в восемь, сказали, что в десять чек аут, я собрался и решил пойти в старый район города посмотреть на монастыри. В отеле сказал, что останусь еще на несколько дней.

 

         Старый город начинается сразу к востоку от Поталы. Главный монастырь оккупирован китайцами. Для иностранцев плата за вход 50 юаней. Я решил вначале совершить кору или обход вокруг. Этот монастырь – большая святыня у Тибетцев. Люди идут пешком сотни километров, чтобы посетить его. Некоторые делают простирание при каждом шаге на долгом пути к этому месту. Обход так же совершается по часовой стрелке. Атмосфера действительно мистическая, я ныряю в реку из сотен тибетцев с четками и барабанами, совершающих кору.

 

          В монастырь я зашел бесплатно, с выхода. Внутри темно и уйма людей. Странные статуи и картины. Ничего не смыслю в буддисткой символике. Я решил, что я чужой в этом месте и поспешил на улицу.

 

           В одной из ближайших улочек я остановился у лавки с одеждой и засмотрелся на теплую куртку, ко мне подошел пожилой прилично одетый  тибетец и на английском сказал, что это дорогая лавка, и он может показать дешевую. Я согласился. Разговорились. Его зовут Попо, он учитель в местной школе по рисованию танку. Предложил попить чаю, и мы зашли в маленькую лавку. Зеленый чай здесь не пьют, только черный, обязательно с молоком и очень сладкий. Попо сказал, что это из-за высоты, такой чай придает сил. Кстати, Лхаса расположена на высоте 3750 метров, многим приезжающим снизу сразу становиться плохо. Я чувствовал себя нормально, видимо киргизская акклиматизация сказывалась. 

 

          Попо сказал, что сейчас будет обходить настоящие нетуристические храмы и может взять меня с собой. Как я мог отказаться? Оказывается, главные храмы оккупированы китайским режимом, и плата за вход идет китайскому правительству. 

 

          Посетили четыре небольших храма в глубине старого города. Атмосфера там разительно отличалась от того, что я увидел до. Очень тихо и умиротворенно. В одном храме сидел монах и пел мантры, разрешил себя сфотографировать. Снаружи храмы оформлены скромно в строгом тибетском стиле, внутри же все довольно пестро. Множество статуй Будды и божеств, повсюду танку с разными сюжетами. Попо как раз и рисует для монастырей и учит других.

 

         Видимо, в Лхасе представлены храмы разных буддистских течений, в одном я наблюдал статую мужчины и женщины в любовном соитии, наверное, это тот самый тантрический буддизм. В другом была очень красивая золотая ступа. Я понял, что пробелы в моем образовании слишком велики и решил просто наблюдать.

 

В одном храме мне очень понравилось, и я впал в медитативное состояние и долго просто сидел там, Попо в это время общался с монахом.

 

        Потом мы зашли в мастерские. Оказывается, монастыри и храмы обслуживает целая индустрия художников, скульпторов, чеканщиков и мастеров по дереву. В этих мастерских можно недорого приобрести старинные изделия, мне понравились серебряные статуэтки, но впереди был долгий путь, а рюкзак и так тяжел.

 

 

 

 

 

 

 

         После такой прогулки мы решили перекусить в тибетской едальне. Я традиционно заказал вегетарианский рис и зеленый чай. Разговор наш зашел в грустное русло судьбы тибетского народа в новом мире. Тибетцев притесняют, разрушают их верования и обычаи, выгоняют с земель, особенно насмешливо выглядят плакаты по всей Лхасе о праздновании пятидесятилетия освобождения Тибета. В общем, будущее этой страны очень туманно. 

 

          Попо показал по моей просьбе недорогой отель. Youth Hostel называется. Я туда зашел, понравилось, атмосфера как в Кашгаре в Хоспиталити гесте. Только сказали, что пермит нужен, а я говорю что у меня нет, а они мне, что они незамедлительно должны в полицию сообщить и меня задержать. А я им, ну конечно, есть… С собой нет, и улыбаюсь, говорю - спешу, идти пора, поржали и я ушел. Грустно, в общем, в Лхасе без пермита.

 

        Попрощались с Попо, обменялись контактами, и он подарил мне на память четки.

Время было пять вечера, я порядком устал и направился в свою гостиницу.

 

 

         

          В путешествии никогда не знаешь, как закончится твой день. Это просто непредсказуемо.

Когда я пришел в отель, оказалось, меня из него выгоняют… В чем причина я так и не понял, ни китайского, ни тибетского я не знал, и разубедить их не получалось…

 

И вот я с рюкзаком сижу на тротуаре и ем печенье. Что делать? Лхасу я посмотрел, не очень подробно, конечно, но находиться здесь, видимо, опасно. Ответ один – в путь.

 

  

         Лхаса вызывает очень противоречивые чувства. С одной стороны – это столица Тибета, окруженная невероятными горами, с древней архитектурой и удивительной историей. Но город оккупирован. Кругом куча полиции и военных, непонятки с жильем, отсутствие интернета, иностранцам нельзя в него входить.

Побывать стоит, но жить я бы здесь не хотел.

 

Современная Лхаса. Потала среди огромных офисов и телебашен...

 

 

 

И вот на улице вечер, я стою на дороге, ведущей на юг, в сторону Непала, и самых высоких в мире гор.