Автостопом в Индию или записки космического воина. Часть 12. Индия. Горакпур.

          По приезду в Горакпур меня ждал шок. Более шумного, грязного, душного и пыльного места я в жизни не видел. Это не просто грязь, это тонны смердящих помоев повсюду, куда только падает взгляд. Вокзал за пределами воображения. Будете в Горакпуре, обходите главный вход стороной. Улицы наполнены коптящими тарахтящими ржавыми драндулетами, велорикшами и толпами людей. Пыль стоит столбом, не продохнуть. Шум такой, что через две минуты перестаешь что-то соображать. Я попытался купить билет на поезд, но в билетном зале температура была +38, а людей, наверное, тысяча. Все они стояли в огромных очередях за билетами.

 

 

          Наступил вечер, надо было где-то спать, я нашел довольно грязный гест за 250 рупий. Окно комнаты выходило прямо на вокзальную площадь. Вдруг погас свет, но хозяева гостиницы включили генератор. Это допотопный девайс стоял прямо под окнами и издавал такой шум, что не слышно было даже мыслей в голове. Сетки на окне не было, и комнату наполнили москиты. Я почувствовал, что психика моя на пределе. Я лежал на кровати, и тело непроизвольно вздрагивало.  Я забылся неспокойным сном.

 

Гекон. Безжалостный пожиратель мух и комаров.

 

          Проснулся в пять утра и понял, что больше не засну. Я не представляю, как можно к этому привыкнуть. Решаю поскорее ехать дальше, в Варанаси. Но потом понимаю, что дальше может быть хуже, и нужно выспаться и погулять, попытаться привыкнуть к реалиям индийской жизни.

 

          Решил пойти на вокзал, попробовать купить билет. Народу было меньше, чем днем. Все залы и платформы были усеяны спящими людьми. Мужчины, женщины, дети, нищие в лохмотьях, прилично одетые, спали либо прямо на земле, либо на подстилках.

 

 

          Хорошая новость. Оказывается, иностранцам не нужно стоять в этих диких очередях за билетами на поезд. Сразу проходишь к окошку – это закон. Об этом мне поведал очень вежливый молодой индус, по виду студент, а потом помог купить билет.

 

          Было шесть утра. Я вышел на улицу. Зловонные испарения тяжелым облаком повисли над просыпающимся городом. По обочинам лениво бродили облезлые собаки, выискивая, чем бы поживиться среди помоев. Там же мирно спали индийские люди. В воздухе кружили стаи ворон и ястребы, высматривая, видимо, крыс, то и дело снующих среди мусора. Миллионы людей замерли в предрассветном ожидании, чтобы часом позже затопить город, как лавиной, неисчислимой  толпой. Я дошел до своей комнаты и лег полежать.

 

Карта Горакпура.

 

 

          Проснувшись через пару часов, я решил отвлечься и найти большой супермаркет с едой – дешево и безопасно. Спрашиваю, где big food shop? Долго объясняют, потом долго еду и ищу. Наконец вижу вывеску «big shop» - магазин одежды, не обманули… Пришлось есть, что нашел на улице. Чтобы доехать до магазина, по совету местных, нанял велорикшу. Странное чувство, когда кто-то, напрягаясь, везет тебя на велосипеде за деньги.

 

          Решил пойти на озеро, что на карте было посреди города. Спросил у солидного индуса дорогу, он сказал, что довезет меня на машине. Он - важный инженер по коммуникациям, таких здесь возят водители. Разговорились, он пригласил меня к себе в дом. Весьма неплохо. Тихий район в пригороде, много зелени и сад вокруг дома. Тут можно жить. Я поблагодарил его за все и пошел на берег.

 

          Все вокруг выглядело как-то иначе. Вода в озере была зеленовато- голубого оттенка, но не как в горах, а как в неведомом живом бульоне. Зелень, деревья, кусты, будто, с психоделических картин  насыщенных зеленых тонов. Повсюду невообразимые цветы, такие яркие, что можно потеряться. А в самом воздухе было нечто новое. Казалось, окружающая действительность проникает в твои мысли, сливается с ними, и то- кружится в танце, то- убаюкивает, то- тревожит.

 

 

 

 

Около озера набрел на старинный парк.

 

 

 

 

          Я почувствовал, что устал, и решил вернуться домой, в мой отель среди помоев. Пришлось опять погрузиться в оглушающую какофонию городского индийского хаоса. Я шел в сторону вокзала и мне хотелось быстрее уже дойти, но сил ускорить шаг не было. Происходящее вокруг будто высасывало силы. Удивительно, что люди будто не замечали всего, происходящего вокруг. Для них это было в порядке вещей.  Наконец, я добрел. Мой поезд был только завтра, я зашел в комнату и завалился на кровать. 

Вихрь тяжелых мыслей накрыл меня. Я понял, что сильно устал от странствий, хочу домой. Что я делаю один, в этой далекой стране? А вдруг я заболею, отравлюсь, умру. Поезд завтра. Куда он повезет меня? Найду ли я там отдых и умиротворение? А может, мне надо найти  лес, где тихо и свежий воздух? Но это же джунгли, они опасны.  Нет. Так не пойдет, решил я. Сел на кровати и погрузился в медитацию. Я там, где должен быть. 

 

           Я почувствовал облегчение, а потом умиротворение. А затем мне пришли такие мысли. Божественный замысел грандиозен. Наши маленькие жизни полны смысла, осознаем мы это или нет. Мы часть - Божественного, мы и есть Божественное. Жизнь – это дар. Это - проявление Божественного. А Мир – это чудо из чудес. Проявляйте себя во всех направлениях. Это и есть Божественный замысел и величайшее счастье. С такими мыслями я уснул.

 

           Мерно стучали колеса поезда. Опять движение, путешествие продолжается. Я высунулся в открытое окно. Мимо проплывали фантастические пейзажи, унося с собой мои тревоги и волнения. Поля с незнакомыми растениями, причудливые деревья, куда-то идущие крестьяне в коротких набедренных повязках, женщины в ярких сари. Иногда поезд проезжал города, всегда начинавшиеся с трущоб и огромных куч мусора. Это так диссонировало с красотой окружающей природы, что я просто терялся. 

 

           На одной из станций ко мне в купе подсела индийская семья. Муж, жена и двое маленьких детей, лет пяти с виду. Я засмотрелся на женщину. Она была невероятно красива. На ней были яркие одежды, на руках блестели  браслеты, в ушах причудливые серьги, стопы ног обведены какой-то красной краской. Но поразило меня не это, а наивность и открытость ее лица и простая счастливая улыбка. Мимо проходил разносчик чая и муж заказал ей стаканчик за пять рупий. Она приняла его и стала пить с таким наслаждением и радостью, будто это был нектар божий. Она выглядела такой юной и чистой, хотя у нее уже было двое детей. Я смутился, что пялюсь и опять стал смотреть в окно.

           Индийский вагон чем-то напоминает наш плацкарт, только спальных яруса там три, всего шесть мест на купе. А вот сидячих мест четыре, а не три, видимо, из-за того, что индусы в среднем меньше европейцев, да и народу у них больше. Обычно, в вагоне открыты все окна и двери. Это называется слиппер класс. Билет, на удивление, дешев, за 600 рупий можно пересечь поперек всю страну, а это 2000 километров.  Есть еще вагоны АС, это значит с кондиционером, но они в два раза дороже, и есть сидячие, в них мне ездить не советовали, но потом попробую. По поезду постоянно ходят торговцы едой и чаем. Кстати, чай по-индийски – чай. Они так и кричат – чай, чай. 

 

           Периодически ко мне подсаживались индусы и завязывали разговор, расспрашивая, кто я , откуда и куда. Это было непривычно, находиться в центре внимания.

 

 

 

 

Поезд подъезжал к Варанаси. Я с трепетом думал о том, что ждет меня в этом городе.